RONCESVALLES / IBAÑETA / ASTOBIZKAR / URKULU / (PIRINEO NAVARRO)

Un largo y bonito recorrido circular para conocer la zona del Pirineo Navarro comprendida entre Roncesvalles, Irati y la frontera francesa. Si no queremos hacerlo circular o disponemos de menos tiempo, podemos recorrer solo parte de la ruta en un sentido u otro. Precaución con las nieblas de la zona en cualquier época del año.

Comenzamos en Roncesvalles-Orreaga, precioso lugar que merece una visita y en el que encontraremos donde comer y dormir. Atravesando el arco que da acceso a la colegiata, detrás del edificio tomamos el camino paralelo a la regata "Arrañosin" y caminamos por el un rato hasta que vemos una desviación a la izquierda que se dirige al alto de Ibañeta. Una vez en Ibañeta, donde se encuentra el monumento a Roldán que recuerda una de las batallas más épicas de la historia de Navarra, giramos a la derecha tomando el GR12 paralelos a la pista que va subiendo por la ladera. Sin dejar el filo de la arista de hierba continuamos hasta alcanzar la cumbre de Astobizkar (1.506 mts.).

CAMINO DE NAPOLEÓN

Mirando al sur desde la cumbre de Astobizkar, veremos un camino que por fuerte pendiente desciende hasta el collado de Lepoeder, en la misma pista del camino de Santiago, en el que veremos el refugio de Izandorre (desde este punto si queremos hacer la vuelta más corta, giramos a la derecha y en poco más de una hora volveremos a Roncesvalles).

Una vez en el refugio, continuamos por la pista (GR12 / GR65), conocido como el camino de Napoleón dirección a Valcarlos, de donde vienen los peregrinos. Seguimos un buen trozo hasta que encontramos una desviación a la derecha en la que continuaremos por el GR12 y dejaremos el camino principal rodeando la cumbre de Txangoamendi. Paralelos a una pista llegaremos al collado de Arnosteguy (frontera francesa) y frente a nosotros ya podemos ver la silueta de Urkulu con su torreón romano  de vigilancia en la cima.

 LLEGANDO AL COLLADO DE ARNOSTEGUY, AL FONDO LA CUMBRE DE URKULU

Atacamos la cumbre directamente por la fuerte ladera utilizando un camino que discurre por ella.

Una vez en la cima de Urkulu (1.419 mts.), caminamos hacia la parte de atrás de la cumbre donde existe un pequeño vallecito plagado de depresiones que bien merece una visita. Rodeamos la montaña por su parte de atrás para descender de nuevo hasta el GR12 donde nos encontraremos el dolmen de Soroluxe, vestigio de civilizaciones prehistóricas. Retornamos al collado de Arnosteguy y volvemos a tomar la pista por la que hemos descendido antes hasta el. Un poco antes de llegar al punto donde hemos dejado el camino de Napoleón, tomamos otra pista que esta vez faldea el monte Txangoamendi pero por su otra vertiente. Después de una buena subida llegamos de nuevo al camino de Napoleón y en pocos minutos al collado Lepoeder y refugio de Izandorre, donde hemos estado antes. Desde aquí solo nos queda volver por el camino de Santiago (GR65) hasta Roncesvalles-Orreaga, al que después de una larga bajada llegaremos en algo más de una hora.

                   NIEBLA ENTRANDO DESDE FRANCIA AL COLLADO DE ARNOSTEGUY

Recorrido circular de 23 kilómetros y 1.175 metros de desnivel. Unas  6 horas aproximadamente para realizarlo en su totalidad. Extremar la precaución con las nieblas que suben desde Francia en caso de que exista flujo de norte pues es muy fácil desorientarse.

Enlace al track GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=4704846 

PICO LECHERIN (GARGANTA DE BORAU) 2.567 mts.

 LOS MALLOS DE LECHERÍN DESDE LA CUMBRE DEL PICO DE ESTA RUTA

Una de las rutas que más me gustan de la zona de los valles del Aragón y de Aísa  por su soledad y sus paisajes dolomíticos.No podemos catalogar esta ruta de "fácil" porque  son casi 1.500 mts. de subida y una trepada en la parte final en la que no se puede cometer un error, especialmente en invierno. En verano es más sencilla y podemos realizarla en dos días pernoctando en el  refugio López Huici.
Partimos desde Canfranc pueblo, justo a la entrada del pueblo sale una senda GR junto a un contrafuerte de cemento. La seguimos durante 1 hora mas o menos hasta el refugio y praderas de Gabardito. Desde este punto otra hora  más de camino nos conduce hasta la majada de Lecherín bajo, donde hay un pequeño refugio, una borda de pastores y una fuente. Desde este lugar un camino se dirige a la gruta helada de los Lecherines, la cual merece una visita en primavera.

Continuando el camino principal y todo de frente nos adentramos en un vallecito encajonado para salir a la zona superior de praderas y girando a la izqda. llegar hasta el refugio López Huici en unos 40 minutos. Un poquito antes de llegar al refugio existe una fuente/abrevadero que será la última hasta la cumbre. Si vamos a pasar noche en el refugio hay que coger agua en ella.

ATARDECER SOBRE COLLARADA Y EL CIRCO DE IP DESDE EL  LÓPEZ HUICI

De agradecer el trabajo que realiza el grupo de espeleólogos que mantienen limpio y arreglado este refugio. Ha sido pintado y cambiados los colchones durante el verano 2012. En él se está de maravilla. Desde el refugio comienza la ascensión más alpina, ya sin vegetación de ningún tipo.

VISTAS HACIA EL SUR DESDE LA CUMBRE DE ESTA RUTA.

ABAJO ESTARÍA EL COLLADO, EN PRIMER TERMINO LOS MALLOS DE LECHERÍN.
 A SU IZQDA. ABAJO CON EL TEJADO ROJO (ACERCAR LA FOTO) EL REFUGIO LÓPEZ HUICI. JUNTO A LA CUMBRE SE VE LA PISTA DE LAS BLANCAS Y SOBRE ELLA EL PICO DE LA MAGDALENA. EN LA PARTE DCHA. DE LA FOTO, EL VALLE DE AÍSA.

Situándonos en la parte de atrás del refugio y mirando hacia las paredes de roca del pico Rigüelo, podemos ver que  por la izqda. llega una pista que procede del collado de las blancas. Si hacemos subida desde el valle de Aísa llegaríamos al refugio por ella.

Comenzamos a caminar hacia la derecha en dirección noreste, faldeando sin perder altura para finalmente coger las palas más fuertes que nos dejarán en el collado de Lecherín, justo entre los mallos y el pico.

COLLADO  LECHERÍN (A LA IZQDA. EL VALLE POR EL QUE VENIMOS CAMINANDO)

Una vez en el collado veremos al otro lado el valle de Aísa con el Aspe presidiendo y hacia arriba la cumbre del pico Lecherín. Aquí comienza la parte más delicada de la ascensión por las fuertes pendientes hacia la cima.

PICO LECHERÍN (GARGANTA DE BORAU) DESDE EL COLLADO.

Desde el collado subimos directos hacia la cumbre buscando la evidente canal central que en su parte final se va inclinando. Al subir en grupo en verano, mucho cuidado con las piedras sueltas y los desprendimientos. En invierno piolet y crampones obligatorios para llegar arriba. Para realizar esta  ascensión con esquís de montaña es preferible hacerlo desde el valle de Aísa, aunque si hay nieve desde Canfranc, la bajada final por el bosque no tiene desperdicio. El autor (esquiador medio) ha descendido la canal de la cumbre con esquís, pero hay que tenerlo claro...no podemos fallar.

         BUZÓN ERMITA EN LA CUMBRE DEL PICO LECHERÍN (GARGANTA DE BORAU)

Excelentes panorámicas de la zona de Candanchú, Astún, Aísa, Canfranc, etc... y todo el cresterío del pirineo central. 

       VISTAS HACIA EL IBÓN DE IP, CARA NORTE DE COLLARADA, PALA DE IP, ETC...

Enlace al track GPS:http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3235323

TXAMANTXOIA (1.945 mts.) DESDE EL VALLE DE BELAGUA

La fotografía está tomada en "Borda Marengo" donde se inicia esta ruta. Este lugar está situado en el Km.9 de la carretera que une el pueblo de Isaba (Navarra) con el valle de Belagoa. En este lugar podemos comprar queso de oveja elaborado de forma artesanal directamente al pastor.

Cruzamos el río (a veces complicado) para tomar un camino que por fuerte desnivel nos lleva bosque arriba hacia la zona más alta, hasta llegar a una zona salpicada de hayas donde va desapareciendo el arbolado.

Poco a poco vamos ganando altura tomando la arista herbosa que se dirige hacia las cumbres. Realmente, si viéramos esta ruta desde el aire, es seguir una arista en su totalidad, aunque en la parte del bosque no sea tan clara. Llegamos a una punta que parece la cima pero no lo es, y desde ella podemos contemplar todo el cordal que nos conduce a la cumbre.

Desde este punto solo nos quedará recorrer toda la arista hasta la cima de Txamantxoia (vértice geodésico y buzón). A nuestra espalda el valle de Belagoa; a la dcha. veremos todo el cordal de los Alanos; a la izda. las cumbres de Anie, La Mesa de los Tres Reyes, Atxerito, Mallo Gorreta, etc... y a nuestros pies el Refugio de Linza, Petretxema, etc...

De dos horas y media a tres de ascensión y unos 13 kilómetros en total con unos 1.100 metros de desnivel en subida. 

Ruta interesante para realizar en invierno con esquís de travesía después de una buena nevada por desarrollarse por bosque y arista, pues no tiene mucho peligro de avalanchas. Eso si, la esquiada por el bosque entre las hayas requiere técnica, pero es impresionante con nieve polvo. Enlace al track para GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3681575

SENDA DE LOS CAZADORES / FAJA DE PELAY (P.N. ORDESA)

  SENDA DE LOS CAZADORES Y FAJA DE PELAY (DESDE LA FAJA DE LAS FLORES)

Con este recorrido completamos, para mi gusto, los tres recorridos fundamentales en el Parque Nacional de Ordesa.

Salimos desde la pradera de Ordesa a la cual accederemos desde el pueblo de Torla (Huesca). Según nos adentramos por el valle, cruzar el puente a la derecha cruzando el río Arazas y tomaremos un camino a la dcha. que en fuerte y serpenteante ascensión de 700 mts. de desnivel (en algunos tramos delicada) nos llevará hasta el mirador de Calcilarruego, uno de los mejores  balcones sobre el valle, en el que merece la pena pasar un buen rato.

Desde aquí, continuamos por el sendero que nos introduce sin perdida en la faja de Pelay. Dependiendo de lo avanzada que esté la temporada, si existen neveros que atraviesen la faja hay que tener muchísimo cuidado al atravesarlos. Un resbalón en algunos puntos sería fatal, pues el desnivel es terrible.

La faja de Pelay no tiene pérdida y no tenemos más que continuar caminando por ella y disfrutando del increíble paisaje que se nos muestra. Mirando hacia atrás (foto de abajo) veremos la zona de Otal, Tendeñera, Sabocos, etc... y la pradera desde la cual hemos ascendido en el fondo del valle.

Despúes de un buen rato caminando iremos llegando al fondo del cañón, y veremos las dos murallas cada vez más cerca de nosotros.

Justo antes de llegar al final del camino y encontrarnos con el circo de Soaso, hay que descender para llegar a él. Este punto, si hay nieve en la parte de arriba y dependiendo de la hora del día y la temperatura es muy peligroso por las avalanchas que todos los años se pueden producir y por el desnivel que tiene.

Desde el circo nos topamos con la GR que continúa ascendiendo hacia el Refugio de Góriz. Nosotros, ya con la cascada de la cola de caballo cerca, descendemos por la GR en dirección al valle para después de un buen rato y siguiendo el cauce del río y el bosque, regresar a la pradera, punto de partida de la mañana.

Largo recorrido espectacular e imprescindible en el Pirineo de Huesca. Unos 19 kms. a pie en total. Además de que suele estar cerrada, no se utiliza la senda de los cazadores durante el invierno Preguntar en la pradera a los guardas del parque como está de nieve la faja de Pelay si es primavera, para evitar problemas si no vamos equipados. No es una buena idea hacer la ruta en sentido contrario, porque la bajada de Calcilarruego a la pradera es peligrosa, tanto por el desnivel, como por la facilidad de crear desprendimientos de piedras.

Enlace al track GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3674629 

CASTILLO DE ACHER (2.390 mts.) DESDE SELVA DE OZA

                 VISTA DEL CASTILLO DE ACHER Y LA RUTA, DESDE EL RINCÓN DE ALANO (NAVARRA)

Iniciamos esta ruta desde la Selva de Oza (1.140 mts.), a la cual accederemos desde el pueblo de Hecho (Huesca) dejando atrás la localidad de Siresa y la Boca del Infierno, una garganta digna de hacer una parada con el coche para verla. Justo al entrar a Selva de Oza hay un puente que cruza el río Aragón Subordán y en el mismo puente un panel informativo de madera. En este punto comienza el sendero para iniciar la ascensión. No tiene perdida en su primer tramo pues discurre por el bosque y está claramente marcado. A mitad de camino atravesaremos una pista. Poco a poco iremos saliendo del bosque hasta llegar a una zona herbosa de pastos donde a la derecha veremos un refugio. Continuamos caminando y tomando altura mientras llevamos a nuestra izqda. la muralla del Castillo de Acher la cual vamos rodeando. 

Llegaremos a un punto donde el sendero nos manda a la izqda., de frente a la muralla de piedra y subiendo la ladera, superamos unos contrafuertes de arenisca roja que nos dejarán en el único paso a pie de la infranqueable barrera. Superado el corredor, estaremos en la zona superior de "las murallas del Castillo".(foto)

Desde este punto continuamos el sendero hasta un collado y finalmente hasta la cumbre, que es el punto más alto que se ve en la fotografía. Merece la pena asomarse también a la cumbre de la dcha. cuando bajemos, pues las vistas son excelentes en todo momento.

Entre 3 y 4 horas de ascensión disfrutando de la jornada, sin prisas. Recomiendo personalmente hacer esta montaña en otoño por las vistas de la Selva de Oza y el colorido del bosque. En invierno extremar la precaución con la pala que conduce al corredor de la muralla debido a su orientación SE. Le da el sol desde muy temprano y por su inclinación siempre tiene abajo restos de aludes a sus pies.
Enlace al track GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3235406 

LA FAJA DE LAS FLORES (PARQUE NACIONAL DE ORDESA)

La Faja de las Flores es sin ninguna duda uno de los recorridos de alta montaña más bonitos que se pueden realizar en Ordesa. Atraviesa por su parte más alta una de las murallas del cañón atravesando en primer lugar el circo de Carriata, el Gallinero y la zona de Cotatuero. Recorrido largo y aunque no peligroso, si expuesto. Deberemos pasar las clavijas de Salarons, varios senderos aéreos por la faja y descender por las clavijas de Cotatuero. Ante la menor posibilidad de nieve en la faja, es mejor dejarlo para otra ocasión porque se puede complicar mucho la cosa y decidirnos por otra de las numerosas rutas del parque.

Comenzamos el recorrido desde la pradera de Ordesa a la cual accederemos desde el pueblo de Torla (Huesca). Desde el 1 de julio hasta el 15 de septiembre está prohibido el acceso en coche y deberemos hacerlo en un autocar que sale desde el pueblo. Empiezan sobre las 7 de la mañana y están subiendo y bajando cada media hora hasta las 8 de la tarde mas o menos.

Una vez en la pradera, descenderemos algo más de un kilómetro hasta la casa recepción del parque donde sale un sendero que indica "Tozal del Mallo/Circo de Carriata/Faja Racón". Lo tomamos y mas o menos en 1 hora por fuertes pendientes llegaremos a un punto donde se cruza el río. Continuamos a media ladera para ir ascendiendo hasta que la muralla nos corta el paso. Veremos un cartel que indica "Clavijas/Salarons" y otro que pone "Fajeta". Si vamos por la fajeta (foto), se da un rodeo pero por un sendero más aéreo.

Por mi parte, prefiero las clavijas (foto) que se superan mucho mas rápido.

Una vez superadas las clavijas vemos enfrente una muralla de roca cortada arriba por una linea. Esa es la faja de las flores. Vamos subiendo en diagonal hacia la izqda. para buscar la entrada en unos 40 minutos. Una vez en este punto solo nos queda recorrer toda la faja caminando por el sendero y disfrutando de un paisaje maravilloso donde solo nos queda tener un poco de precaución en los pasos mas aéreos.

Cuando salimos de lo que es la faja en si, llegamos a un valle con una zona de roca gris y hierba. Sin salirnos del sendero y con dirección a cotatuero buscamos un vallecito que nos queda hacia la dcha. del camino para descender hasta el río donde el camino, siguiendo el cauce, nos lleva hasta las clavijas. No es lo mismo subir por las clavijas, que descenderlas. Poco cuesta llevar en la mochila un arnés, un par de cordinos o cintas y unos mosquetones para asegurarnos el paso seguro por las clavijas. Hasta el mejor escalador puede tener un error y en este punto, sería fatal. Años atrás pasábamos las clavijas con enormes mochilas y sin asegurar, pero actualmente existiendo las sirgas de seguridad y perdiendo 5 minutos en ponerse y quitarse el arnes, me parece mejor hacerlo.

    

Una vez superadas las clavijas solo nos queda descender hasta el fondo del valle y recorrerlo para llegar a la pradera de nuevo.
Unas 7 horas con las paradillas obligatorias para hacer fotos y comer. Cuando empecemos esta ruta, si vemos que amenaza lluvia hay que pensárselo pues pasar fajas y clavijas mojadas, pueden complicar mucho el recorrido, eso sin hablar de la caída de piedras siempre presente en Ordesa. Recorrido imprescindible y absolutamente recomendable en los pirineos.
Enlace al track GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3545575 

PIC LURIEN (2.826 mts.) DESDE EL EMBALSE DE FABREGES

El pico Lurien es sin duda para el que escribe este blog, una de las montañas mas bonitas del pirineo central. Lo tiene todo. Vistas geniales, ibones, refugio, verdes valles pirenaicos, desnivel importante, mucha nieve en invierno para el esquí de montaña...

Partimos desde el embalse de Fabreges, el cual se encuentra junto a la estación de esquí de Artouste (Francia) y al cual accederemos bajando unos kilómetros desde el Portalet, la frontera de Formigal (Huesca).

En la misma orilla del lago junto a la carretera existe un cartel que indica "Col du Lurien". Vamos ascendiendo por el bosque durante una media hora, hasta que finaliza y nos encontramos con el amplio valle completamente libre de vegetación. A nuestra derecha existe una cabaña en ruinas.

Vamos remontando el valle llevando el río a nuestra derecha todo el rato hasta que el barranco se va encajonando. Por una pala con fuerte inclinación llegamos a un refugio metálico en excelente estado. Encima justo del refugio se encuentra el primer ibón, fruto del desagüe del siguiente que encontraremos. Desde el primer ibón tomamos una canal encajonada a la izquierda para acceder al ibón de Lurien, un lugar encantador. En verano lo rodeamos por su orilla izquierda para continuar sin perdida todo de frente hasta el "Col de Lurien".

Un poco antes de llegar al collado nos desviamos a la derecha en dirección a las pedregueras que existen debajo de la cumbre y ponemos rumbo hacia las paredes de Lurien. Enseguida encontramos el primer contrafuerte (paso clave en verano). Haremos uso de las manos para superarlo pero sin especial dificultad. Una vez sobre el, seguimos los hitos para llegar a un segundo paso un poco mas expuesto que nos dejará en la arista. Giramos al sur y por toda la cresta ganamos la cumbre de Lurien.

Vistas geniales de Francia y España, de los tresmiles de la zona y del Midi. Aunque no presenta grandes dificultades (en verano), hay que tener en cuenta que son 1.600 metros de desnivel para ascender a la cumbre. Es fácil encontrar agua por el camino.

Una de las mejores ascensiones con esquís de travesía para los que frecuentamos la zona, sin duda, pero muchísima precaución en todo el valle y en la pala final pues existe un gran riesgo de placas de viento y avalanchas (todos las años las vemos, sobre todo después de cambios significativos de temperaturas). Orientación norte/noreste.

Enlace al track GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3185813 

ARANGOITI (1.326 mts) DESDE EL MONASTERIO DE LEYRE

Cumbre característica por sus antenas en la cumbre en la carretera que une Pamplona con Jaca cuando superamos el puerto de Loiti. Ascensión típica mañanera para los montañeros de Pamplona y la cuenca. Ideal para días de calor pues caminaremos protegidos por la sombra del bosque la mayor parte del recorrido.

Comenzamos la ascensión en el Monasterio de Leyre, una de las joyas del románico en Navarra y al cual accedemos justo antes de llegar al pueblo de Yesa. Tomamos la senda que se inicia justo en el parking de al lado del monasterio y que indica "Fuente de San Virila". Por un claro sendero que atraviesa tres veces la pista vamos tomando altura hasta llegar una prominencia rocosa desde la cual contemplaremos el "Monolito de Leyre", una de las escaladas clásicas de Navarra.

Desde este punto y siempre buscando el sendero, accedemos al collado de lo alto de la sierra. Giramos a la izquierda para recorrer toda la arista hasta ganar la cumbre de Arangoiti. Excelentes vistas de las planicies que se extienden hasta Jaca y hasta Pamplona, Foz de Arbayun y   Pirineos. Si es posible, merece la pena realizar una visita al Monasterio de Leyre.

Enlace al track GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3186320

PICO DEL AGUILA (1.972 mts.) Desde Canfranc Estación

VERTIENTE SUR DESDE CANFRANC ESTACIÓN

El Pico del Aguila se encuentra situado en el valle del Aragón (Huesca) mostrándonos una poderosa muralla en su vertiente norte hacia el circo de Rioseta donde se encuentra su corredor norte, un clásico de la zona.

 CIRCO DE RIOSETA (CARA NORTE Y CORREDOR DEL PICO DEL AGUILA, ENFRENTE A LA IZQDA.)

Es un mirador excepcional del valle del Aragón, Izas, Canal Roya y alrededores. La subida que hemos realizado este verano es desde Canfranc Estación y nos permite, sin necesidad de escalar, llegar hasta su cumbre.

Desde la misma oficina de turismo parte un camino que a través del bosque va realizando incontables zetas para ir ganando altura hacia el barranco de Estriviellas. Este camino se construyo para subir material con mulas hasta las barreras anti-avalanchas que se encuentran en la parte alta de nuestro camino y las cuales se diseñaron para proteger la estación de Canfranc a principios de siglo.

Sin pérdida alguna llegamos a un punto (justo en una curva) en la cual un cartel nos indica "Pico del Aguila". A partir de aquí y la última media hora que queda hasta la cumbre, caminaremos por unas fortísimas laderas de hierba y piedras completamente fuera de sendero en las que una caída podría tener un fatal resultado. 

ULTIMO TRAMO DE LA ASCENSIÓN FUERA DE SENDERO

Llegamos al collado que se forma entre el Borreguil de la Cuca y el Pico del Aguila (en el finaliza el estrecho corredor de la Cara Norte).

Solo nos queda remontar la pirámide final, ayudándonos de las manos, para ganar la cumbre del Pico del Aguila. Mucha precaución en el descenso. Este ruta es muy peligrosa en invierno después de fuertes nevadas pues las pendientes son una escupidera de avalanchas.

Enlace al track GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3162919

PICO MESOLA (2.117 mts.) DESDE EL VALLE DE AÍSA (HUESCA)

El Pico Mesola se encuentra situado entre los valles de Aísa y Aragües del Puerto, ambos situados en Huesca. Aunque de altura un poco mas modesta que sus vecinos que superan los 2.500 metros, se convierte en un mirador excepcional al tener un enclave fronterizo entre valles y una posición privilegiada al estar un poquito más retrasado del macizo principal.

Se puede acceder a esta ruta también desde el refugio de Lizara (Aragües del Puerto) pero hoy caminamos desde el final de la carretera en el valle de Aísa. Comenzamos por el camino principal hasta llegar a la pradera de Aísa donde se ve una opción clara de caminar hacia la izda. buscando siempre el llano que forman los pastizales. En este punto si miramos a las paredes izquierdas del valle podemos estudiar la ruta de descenso, pues no será la misma. Entre cabezas de ganado y sorteando los continuos meandros del río, ganamos el fondo del valle y ya muy cerca del final, de frente a una enorme grieta, remontamos las pendientes hasta encontrar el camino de la GR11 que nos llevará hasta el collado del Bozo. Este es el punto al cual llegaríamos también, en caso de que nuestra ascensión hubiera sido desde el refugio de Lizara.

Una vez en el collado volvemos a tomar dirección sur cresteando, como si volviéramos el valle hacia atrás y ganando antes de nuestro objetivo dos cumbre; primero la Punta de Napazal y a continuación Petrito. Las crestas nos conducirán en una hora hasta la misma cumbre, la cual ganaremos por una fuerte pendiente.

     VISTAS DESDE EL PICO MESOLA HACIA EL VALLE DE AÍSA

El descenso lo realizamos por otro lugar, el indicado para hacerlo con esquís de montaña. Descendemos la punta del Mesola y bordeando el Pico Petrito por su cara sur , buscamos el descenso directo por los pastizales al valle de Aísa. Desde arriba del todo, ir buscando los pinos para orientarnos pues en la parte final del descenso se forman unos pequeños cortados antes de tocar el fondo del valle.

En invierno con esquís el descenso es magnífico, pero precaución a las avalanchas por las placas de viento que se forman antes de llegar al collado del bozo y durante algunos puntos de las palas finales.

Acceso al track GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3155091 

ASCENSIÓN AL PICO GRAN FACHA (3.005 mts.) Por Respomuso

Partimos desde el embalse de la Sarra, al cual accedemos por la carretera antigua que comunica Sallent de Gállego (Huesca) con Formigal. Nada mas entrar al pueblo la tomamos a la izda. y enseguida de hacer unas curvas hacia arriba, veremos un cruce a la dcha. que nos conducirá hasta el embalse. Aparcamos al final de la pista, junto al puente del río Aguas Limpias, donde comienza el sendero que sube al refugio de Respomuso. En unas 3 horas y por un camino que no tiene pérdida, llegamos al refugio donde encontraremos alojamiento y comida si es necesario. 

 ATARDECER DESDE EL REFUGIO DE RESPOMUSO

Desde el refugio tomamos el sendero que va bordeando el lago (GR11) para un poco mas adelante dejarlo a la dcha. y dirigirnos al embalse de Campo Plano. Desde sus orillas miramos arriba hacia la dcha. y vemos un valle empinado desde el que baja el río (barranco de Campo Plano). Lo vamos remontando, siempre con el río a nuestra izda., hasta que se estrecha formando una empinada canal entre paredes (mucha precaución con hielo) la cual nos deja en los Ibones de la Facha (2530 mts.). Desde este punto tomamos dirección oeste al ya visible collado de la Facha (2.664 mts.).

Ya solo nos queda remontar por toda la arista hasta la cumbre tratando de adivinar el camino mas sencillo y buscando los hitos. Aunque no es técnicamente difícil (en verano), esta arista tiene un gran riesgo de caída de piedras y no está demás llevar casco sobre todo si vamos en grupo. Extremar las precauciones en la bajada pues si soltamos piedras y hay gente subiendo podemos provocar un accidente grave. Algún paso aéreo aislado.

Desde el refugio de Respomuso unas 3 horas mas o menos sin paradas. Facilidad para coger agua. Crampones importantes hasta final de temporada. Maravillosas vistas de Vignemale, Infiernos, Balaitus y en general todo el pirineo central.

Enlace al track GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3011486 

ASCENSIÓN AL MONCAYO (2.316 mts.) DESDE EL SANTUARIO

El Moncayo o Pico de San Miguel es una montaña situada entre las provincias de Zaragoza y Soria, siendo la máxima elevación del Sistema Ibérico. Cumbre visible desde el pirineo debido a la meseta que lo rodea en su parte aragonesa.

Comenzamos la ascensión desde el Santuario de Nuestra Señora de Moncayo (1.621 mts.) al cual accedemos desde Tarazona / Dehesa de Moncayo, acabando por una pista forestal con unos parkings habilitados en sus laterales.

Es un camino que no tiene perdida. Recorremos el bosque hasta superarlo y llegar a un pequeño llano con el circo de frente. Desde aquí el camino continúa por la ladera de la izqda. (la menos abrupta) para en continuas revueltas conducirnos hasta la arista cimera. Una vez en ella la seguimos al oeste hasta alcanzar la cumbre.

Unas 2 horas desde el santuario hasta la cumbre. El Moncayo es una montaña de fácil ascensión pero a la que hay que tener respeto pues cada una de las tres ascensiones que hemos realizado ha sido diferente. Una de ellas sol y calor abrasador, esta última nublado y con un viento en la cumbre de casi 100 kms. por hora que apenas nos dejaba tenernos en pie, y la que realicé en invierno de hace años con un hielo duro como el cristal y unas temperaturas bajo cero terribles que sumadas al viento hicieron la parte de la arista final muy delicada, no me dejaron colocarme los esquís en los pies ni para subir, ni para bajar.

Enlace al track GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2956191